Первые миниатюры, "покрас" простые техники и схемы.

В комментариях под прошлым постом несколько раз просили углубленно рассказать уже что-то более выборочное (не пытаться объять необъятное) - один из таких запросов был - выбор первых миниатюр и простые схемы покраса - для "вкатывающихся" новичков.

Оглавление (перейти к другому разделу):

2 Где брать миниатюру?

3 Схемы и сам "покрас".

Один из факторов, влияющих на восприятие персонажа - это поза, в которой его нарисуют/слепят/готовят в 3д "скульп". Все позы можно разделить на статичные и динамичные. Статичная поза - устойчивая, в которой персонаж обычно лежит, стоит, сидит. В статичных позах фигуры остаются неподвижными. Обычно в такой позе лучше видно детали внешности персонажа, с помощью статичной позы можно передать характер (ведь даже стоять герои могут по-разному). Динамичная поза передает движение, может показать персонажа "в действии". Бегущий, прыгающий, танцующий персонаж будет смотреться интереснее и привлечет больше внимания. Однако для воплощения динамичных поз - и "скульптинг" сложнее и "покрас" сложнее.

Фигурки в динамичных позах смотрятся эффектно но их сложнее красить. Для первых работ лучше статичная поза.

Рекомендую в качестве первой миниатюры что-то небольшое или среднего размера, но не большое или очень большое. Почему не стоит большую миниатюру брать как первую?

Они дорогие. Жалко испортить. Их сложно и долго красить. (Устанешь и бросишь.) Крупная площадь требует плавных переходов цвета. Это сложная техника. Мелкие ошибки на большой модели особенно заметны. Психологически финишировать (закончить) большую работу (может быть) тяжело. Слишком мелкие миниатюры лучше пока обойти стороной из-за сложности работы.

Большинство миниатюр для D&D и фэнтези-игр выполнены в масштабе 28-32 мм - это условная высота человекоподобного персонажа (обычно от пят до глаз (или макушки)). Производители придерживаются этого диапазона, чтобы герои и монстры из разных линеек гармонично смотрелись на игровом столе. При этом сами модели могут сильно отличаться по размеру в зависимости от типа существа. Например, великан в том же масштабе может быть около 75 мм, а мышь всего 3-5 мм. Это нужно для визуального соответствия относительно других фигур на игровом столе.

Для первой миниатюры лучше выбирать модели с крупными, хорошо читаемыми формами и минимальным количеством мелких элементов. Обилие ремешков, цепочек, гравировки, мелких символов и сложных фактур значительно усложняет "покрас" и быстро утомляет.

На простых формах легче понять, как работает свет, тень и контраст. Упростить можно еще сильнее: например, выбрать существ без глаз или условную "хтоническую монстрятину". В таких моделях даже "покрас" в пару контрастных цветов уже будет смотреться выразительно.

Проще всего работать с пластиком или хорошей смолой. Металлические "миньки" (редкость) тяжелее, краска на них ведёт себя капризнее, а падения всегда заканчиваются сколами. Пластик прощает ошибки и удобнее в работе. Миниатюра из дешевой или неподходящей смолы/пластика (а особенно - тонкие детали из неё) будет сильно изгибаться (особенно при сушке феном): во время изгиба с неё будет сходить краска.

Первая миниатюра должна быть без сильных швов, смещений форм и дефектов литья. Дополнительная обработка надфилями/пилками и шпаклёвкой - отдельный навык, который лучше осваивать позже, а не до (и во время) первого "покраса".

В идеале, если вы покупаете модель, она должна быть без "лесенок", а при наличии нескольких деталей - хорошо и точно стыковаться. Комплект должен быть полным: без незастывшей смолы, дефектов и прочих неприятных сюрпризов.

На мой взгляд, ответственность за это лежит на том, кто выполнял печать. На практике же из-за конкуренции продавцов по цене - низкая стоимость часто достигается за счёт столь же низкого качества.

Идеально, если миниатюра монолитная или состоит из одной-двух крупных деталей. Сложные сборки значительно увеличивают риск перекосов, щелей и разочарования ещё до этапа "покраса".
Для сборки рекомендую использовать цианоакрилатный клей в виде геля. С ним проще и аккуратнее работать, а при хранении флакона носиком вверх крышка остаётся многоразовой и корректно функционирует до тех пор, пока клей не закончится.

При работе с клеем рекомендую надевать перчатку хотя бы на одну руку. Попадание клея на кожу и пальцы вызывает очень неприятные ощущения. В идеале склеивать детали следует в тех местах фигурки, которые после сборки будут незаметны.
Если рабочее место для "покраса" - компьютерный стол, во избежание его порчи (а также мыши, клавиатуры и других предметов) лучше клеить на отдельной поверхности. Для этого подойдёт пакет, тонкий мягкий упаковочный материал или любая защитная подложка. Либо нужно выполнять склейку в другом месте.

Лучше избегать моделей, где задумано много разных материалов и цветов одновременно. Один основной материал или образ (камень, броня, ткань, кожа) позволяет сосредоточиться на базовых техниках, а не на постоянной смене подходов.

Мне кажется - первая миниатюра должна быть "учебной/тестовой", а не любимым персонажем или дорогим сердцу героем. Это снижает страх ошибок и позволяет экспериментировать без "нервов".

Первая миниатюра нужна не для демонстрации вкуса или уровня, а для безопасного освоения базовых этапов "покраса". На ней ты учишься грунтовать без заливов, аккуратно класть базовый цвет, понимать где должна быть тень и где свет, пробовать высветления, смывки и сухую кисть, а главное - доводить работу до логического завершения, а не бросать на середине из-за усталости или страха испортить результат.

Это простой персонаж среднего размера, в статичной позе, с понятными формами и одним доминирующим материалом, не любимый персонаж и не редкая модель. Его ценность исключительно в опыте, который ты с него получаешь.

Начну с варианта, который, на мой взгляд, является самым удачным, хотя и не самым простым. Его плюсы очевидны: отсутствуют недели ожидания, наценка обычно минимальна, а человек, который печатал модель сам, как правило, хорошо понимает процесс и умеет работать с материалом. Если вы живёте с ним (с ней) в одном городе, вероятность получить модель с серьёзными косяками минимальна - никто (кто хочет получить еще заказ) не станет отдавать работу с дефектами или, условно говоря, грунтовать её прямо в коробке поверх пыли и шерсти.
Кроме того, вы выбираете конкретную модель - практически любую, какую хотите, а не ограничиваетесь тем, что сейчас есть в продаже и ещё не успели купить.

Где найти файл модели (.stl)?
В тематических группах и калах (искать внутри поиском по названию):

MiniaturesTerrainGroup
Printing3DMiniaturesTerrain
tabletop_stl
stl3dminisdnd

Также по интернету существует большое количество архивов с огромными "паками" моделей внутри - но это "гатча" - не факт что будет та что нужна вам - но чем их больше - больше шанс что будет.

Помимо этого - существуют специализированные сайты с моделями- но (обычно) там выбор бесплатных моделей очень скудный.

Итак, у нас есть (местный ) печатник: мы скачиваем STL-модель и отправляем ему файл. Далее печатник загружает модель в CHITUBOX, задаёт параметры заполнения, указывает характеристики своей смолы и видит итоговую себестоимость печати. Обычно после этого он дополнительно уточняет нужный (нам) размер: например, исходная модель имеет высоту 3 см, но вам может понадобиться больше или меньше. Уже с учётом этого он(а) называет финальную цену.
Да, процесс не самый простой, зато без долгого ожидания, с приемлемым ценником и, как правило, отличным качеством.

Огромный выбор моделей. Обычно у продавцов есть отзывы, нередко - с фотографиями. Цены варьируются от вполне приемлемых до откровенно высоких. При этом есть два основных минуса. Первый - срок доставки: в среднем 5-12 дней, плюс всегда существует риск задержек. Второй - непрогнозируемое качество. В целом, если вы работаете с продавцом не первый год и у него много отзывов, скорее всего, всё будет хорошо.

Однако бывают ситуации, когда нужная модель редкая и есть только у одного продавца: без отзывов, с долгой доставкой. В итоге может приехать фигурка, которую придётся несколько дней шлифовать (и замазывать) перед "покрасом". Справедливости ради, при большом количестве хороших отзывов и наглядных фотографиях с действительно качественной печатью обычно проблем не возникает - всё ок.

Здесь представлены как коробочные и официальные миниатюры (требующие сборки), так и обычное литьё - включая работы частных мастеров, а также полностью готовые миниатюры. Наиболее интересны разделы с собранными и загрунтованными моделями и литьём хорошего качества.

Однако есть важный нюанс: если заказывать позицию, которой нет в наличии, срок изготовления (такого частного литья) может превышать три недели (+ доставка) - условия всегда стоит проверять по конкретному лоту. В таких случаях даже маркетплейсы зачастую выигрывают по скорости доставки.Что касается цены и качества, здесь всё напрямую зависит от того, какой результат вы хотите получить и какого вида миниатюру.

Тут максимально все понятно, качественно, доставка не особо долгая, выбор тоже хороший, но цена обычно кусается.

Итоговый выбор пал на - вот эту миниатюру каменного голема. Я ее выбрал из-за умеренной детализации, однородной фактуры и отсутствия мелких сложных деталей, она чуть больше среднего размера - но мне такой размер нужен для наглядности в фото и видео.

Если я новичок и у меня почти нет инструментов, но мне сказали, что грунт обязателен, возникает логичный вопрос - где его взять? Чаще всего грунт берут у знакомых, которые занимаются машинами - это обычный аэрозольный грунт в баллоне (по пластику, на основе акрила). Либо покупают недорогой вариант в магазине. Черные грунты обычно менее капризные и более универсальные, а чтобы грунтовка подходила под разные задачи, лучше выбирать матовую.

Пример аэрозольного грунта в баллоне.

Это тот редкий случай, когда, взяв что-то недорогое, можно получить действительно качественный результат, но, как и всегда, есть нюансы.

А где может быть подвох? Раз уж мы используем аэрозольный баллон, первым делом нужно обязательно дунуть не на миниатюру, а на тестовую поверхность - или хотя бы на пластиковую ложку. Баллон может оказаться повреждённым: возможны скачки давления, неравномерный распыл и другие неприятные сюрпризы.

Моя самая первая миниатюра - фирменный длинноногий скитарий - сначала была испорчена грунтом, а затем окончательно расплавлена средством для снятия краски. Я пытался убрать плохо нанесённый грунт не механически, а химическим способом, а сам грунт лёг шагренью (крупной крошкой), что и стало фатальной ошибкой.

Ещё одна типичная ошибка начинающих проявляется, как правило, на этапе после грунтования.

На самом деле проблема не сказать чтобы критичная, всё зависит от объема доработки. Далее поверхность просто обрабатывается наждачной бумагой, пилкой или наждачкой на палочке - если работа идёт в углублении. Слегка намочив поверхность, стираются следы от поддержек, "лесенка печати" и убирается мелкий мусор.

Чаще всего после этого, если площадь "стертого" заметная и большая, после устранения дефекта нужно снова нанести грунт. Если это баллон - достаточно аккуратно пшикнуть, если жидкий грунт - нанести кистью. Лучше делать это за пару заходов, в два тонких слоя, тогда разница между доработанным участком и поверхностью с удачным грунтом с первого раза будет незаметна.

Есть ещё одно важное "но". Перед повторным нанесением грунта необходимо убрать всю образовавшуюся пыль - например, большой (ненужной) кисточкой. И, конечно, не стоит дышать этой пылью, крайне нежелательно её попадание в глаза. Используйте маску и работайте в хорошо проветриваемом помещении.

*(Собираем) Краткий итог по разделу.

До грунта убираем всё лишнее и пыль, образовавшуюся во время работы. При грунтовании из баллона сначала "дуем" на тестовую поверхность (например, пластиковую ложку), и только если всё "ок" - переходим к миниатюре. Грунт наносим с интервалом, в несколько тонких слоёв. После грунтовки приступать к работе с миниатюрой лучше на следующий день. Если грунт с резким специфическим запахом, а работаете вы дома, загрунтованную миниатюру можно убрать в коробку или бокс, предварительно убедившись, что внутри нет мусора и пыли.

Этот гайд про трёх големов. Одна и та же палитра. Один и тот же материал. Меняется только подход и отношение к тому, что ты делаешь (мы делаем?).

Это самый простой вариант. Задача показать, что даже без опыта применение сухой кисти уже хорошо работает. При этом некоторые моменты которые я демонстрирую впервые - я буду делать нарочито неправильно - показывая как исправить.

Для начала что такое "драйбраш"/Drybrush/сухая кисть/cухой хайлайт. Быстрая и простая техника для выделения выпуклостей на сложных текстурированных поверхностях: шерсти, камня, кирпича, земли на базе, ржавых поверхностей, волос, чешуи. (Там, где много мелких рельефных деталей).

Как применять? - нужно взять широкую, жесткую кисть (лучше специальную для сухой кисти или старую, испорченную). Наберите на нее немного светлой краски (например, светло-серой для камня или песочной для меха), а затем тщательно вытрите почти всю краску о бумажное полотенце, палитру или свою руку. Кисть должна быть почти сухой, так чтобы при проведении по поверхности оставались лишь легкие следы. Быстрыми легкими движениями пройдитесь кистью по текстурированной поверхности. Краска будет задевать только самые верхушки рельефа, создавая мгновенный и эффектный хайлайт (высветление).

Главная ошибка - слишком много краски на кисти, что приводит к грязным разводам. Лучше набирать меньше и делать несколько проходов. Полностью сухая же кисть - тоже не даст нужного эффекта - будет неприятный "меловой" эффект похожий на налипшую пыль.

Схема для самого 1-го голема такая:
В начале чёрный грунт (у меня грунт серый, поэтому я просто сделал слой подложку черного цвета).
Затем - drybrush средним серым по всей модели, без фанатизма.
Потом - drybrush светло серым по выступающим местам.
И на этом всё.

На этапе работы с чёрной подложкой я сразу покажу две распространённые ошибки: неправильно загруженную кисть и чрезмерно разбавленную краску. В самом начале я варварским способом разбавляю чёрную краску Vallejo разбавителем (Jim Scale)- буквально как будто мешаю кашу. В результате краска попадает на весь ворс кисти, практически до самой обоймы.

Если проигнорировать этот момент, засохшая краска под обоймой приведёт к тому, что кисть начнёт пушиться и потеряет форму. Для точных и аккуратных манипуляций она станет попросту непригодной.

Далее я убираю излишки краски о боковую секцию влажной палитры с рёбрами. Если такой палитры нет, для очистки кисти можно использовать обычную ёмкость с водой и обломок плоской расчёски (в ней) - эффект будет схожим.

По итогу что мы видим? Даже на самой миниатюре краска (пигмент) собирается в одни капли, а вода - в другие. Из-за этого на поверхности появляются "лысые" места (после высыхания): это как раз результат слишком сильно разбавленной краски.

Но и в другую сторону уходить нельзя. Если краска почти как паста и плохо разбавлена, она ложится комками, забивает рельеф и съедает мелкие детали миниатюры.

Для таких простых манипуляций, где не требуется особая точность, можно использовать "техническую" кисть или любую самую простую. Лично я взял кисть № 3 с острым кончиком из набора ниже.

А почему простую? В труднодоступных местах кистью часто работают боком, кончиком и тычковыми движениями. От таких тычков ворс быстро приходит в негодность, поэтому дорогую или точную кисть для этого просто жалко.

Следующий момент: почему для драйбраша не используют влажную палитру и не разбавляют краску дополнительно? Ниже будет наглядный фрагмент видео. Если и использовать влажную палитру, то после набора краски излишки нужно обязательно вытереть о пластиковую крышку или любую другую поверхность. То есть брать краску с влажной палитры напрямую для этой техники точно не стоит.

Эффект можно усилить и добавить объём. Для этого берём более светлую краску для второго прохода сухой кистью и проходим не по всей миниатюре, а только по самым выступающим частям - края, голову, выступы рук и другие выступы, избегая углублений с черным грунтом.

Если мазок сухой кистью получился явно неудачным, его можно быстро стереть сухой кожей пальца и попробовать снова.

Мы обошлись без проливок и без особых попыток что-то исправлять. Объём появился, форма читается, но глубины пока нет - и это нормально. Именно такой первый шаг обычно хотят увидеть, и он неплох.

Тут становится понятно, зачем вообще люди используют проливки.
Немного заостримся - про проливку.

Проливки Washes - Это самый быстрый способ затемнить углубления и создать мгновенный контраст. Техника использует свойство очень жидкой краски стекать в рельеф.

Для чего? - идеально для моделей с большим количеством текстур (чешуя, кольчуга, складки ткани, сложная броня), а также для быстрой покраски больших отрядов (орков, скелетов, гоблинов). Как? (пример) - нанесите готовую проливку (например, Agrax Earthshade или Nuln Oil) или самодельный раствор (разбавленная краска + средство для лессировки) на всю деталь или модель. Краска сама стечет в углубления, затемнив их, и создаст естественные тени. Ключевой момент - после нанесения промокните кисть и уберите излишки смывки с плоских поверхностей и выпуклостей, чтобы не оставалось грязных пятен, только чистая краска в углублениях. Если излишки не убрать - они засохнуть большой блестящей и сложно-убираемой кляксой.

Проливочный покрас - это базовый слой обычным акрилом, поверх которого наносится проливка (shade/wash). Проливка уходит в углубления и формирует тени. Часто после ее высыхания требуется дополнительное высветление. Это техника, которую удобно контролировать, но она может занять больше времени и замылить некоторые мелкие детали.

Схема для второго голема такая:

Вся модель (и в углублениях) покрывается тёмно серым, аккуратно.

Drybrush светло-серым по тем местам, где нужен свет. Повторять видео с "драйбрашем" не буду - здесь ещё проще: не страшно залезть в углубления, потому что тень в них потом создаст проливка.

Дальше идёт очень разведённая проливка - черная или тёмно-коричневая - по всей модели. Я буду наносить её прямо из банки, чтобы наглядно показать, какие огрехи могут появиться из-за этого.

После высыхания проливки снова делаем драйбраш. На ваше усмотрение можно сразу взять достаточно светло-серый цвет - я так и сделал, чтобы не проходить дважды.

Финальный drybrush нужен не для общей яркости, а чтобы вернуть "свет" и контраст, которые съела проливка. В этот момент рельеф начинает читаться лучше, трещины визуально углубляются, а голем перестаёт выглядеть плоским, хоть и потемнел ранее.

Высветления и конкретно хайлайт по краям (Edge Highlighting) - техника нанесения очень тонких светлых линий по самым выступающим краям и граням объекта. Она работает как оптическая иллюзия, подчеркивая форму и создавая эффект остроты и четкости.

Для чего? - для финального "прочтения" формы и отделения объектов друг от друга. Особенно критична для брони, оружия, техники, острых складок, краев одежды. Делает миниатюру «игровой» и контрастной.

Как? - используйте кисть с острым кончиком (обычно колонок или синтетика размером 0 или 1. Возьмите краску, которая значительно светлее основного цвета (часто это основной цвет + белый или бледно-желтый), и разведите ее до хорошей текучести, но не до лессировки. Боком кисти очень аккуратно проведите по самому острому краю объекта (например, по краю наплечника, лезвию меча, ребру книги). Ключевой момент: используйте боковую часть кисти, а не кончик, и ведите ее уверенным движением, опирая ребро ладони на стол для устойчивости. Для максимального эффекта на самых острых углах (нос, угол наплечника) можно поставить точку или нарисовать короткую линию цветом на тон светлее, чем ваш краевой хайлайт. Это называется "точечным хайлайтом" (Spot Highlight).

Должна начаться осознанная работа с кистью. Ты перестаёшь просто тереть кистью. Если это пока сложно, можно будет упросить и оставить отличие от второго голема (по схеме) только в том что проливка нанесена локально, а не по всей миниатюре.

Схема для третьего голема такая:

Вся модель (и в углублениях) покрывается тёмно серым, аккуратно..

Проливка только локально, строго в трещины.

(Опционально) Edge highlight светло серым по рёбрам/граням.

Эффектов не особо много, но работать надо аккуратно. Результат выглядит чище, а если добавить еще работу кистью по граням - то еще и интересней.

Я делал драйбраш простой кистью из набора ниже (около 33 ₽ за штуку, в наборе их 4) - могу их порекомендовать.

Коллеги работают сухой кистью - либо плоскими со скруглёнными краями, либо такими, как я укажу ниже по форме и размеру. Эта последняя только едет ко мне, позже покажу, как она будет работать на практике.

3.2.4 Финальное сравнение.

Первый голем самый тёмный и простой - его схему можно выполнить, имея только черный грунт и серую краску.

Второй интересен переходами и тенями, но при внимательном рассмотрении видны места с избыточной проливкой или, наоборот, пятна из-за недостаточного разбавления, а после их удаления остаются пустые фрагменты.

Третий голем выглядит чище, но не такой контрастный, как первые два.

Самое главное - определиться с эффектом, которого вы хотите достичь. Можно работать по углублениям разведённой тёмной краской, по той же логике, что и проливка. Можно сосредоточиться на высветлении или проработке конкретных деталей. Миниатюру можно сделать нарочито грязной, а можно стремиться к очень чистой и светлой тематически работе. Отдельно хочу пожелать вам удачного и приятного творчества. Надеюсь, материал был интересен.

P.S. В прошлом посте было много текста и ссылок, но ни одной миниатюры так и не было покрашено - это был большой гайд. Здесь текста немного, зато миниатюры уже готовы - три штуки. Буду очень признателен, если в комментариях вы напишете, на какие темы ещё хотите увидеть посты и гайды. Спасибо за прочтение!

Вернуться к началу.

Если вы пропустили большой гайд, вот ссылка. Он сделан в (в другом / не как этот) формате справочника: его не нужно читать подряд, а удобно использовать для поиска нужного раздела и возвращаться к нему.

#творчетсво #кисть #dnd #pathfinder #миниатюра